Ahogy elnézem a gépigényeket a cross-gen-t elhagyó, úgymond natív next-gen játékok beérkezése után, azért meg tudom tippelni, hogy többen fognak gépet újítani. Persze mindig megy online a téma, hogy áttérés konzolra, ami sosem volt egy nagyon rossz elképzelés, de mint ahogy talán mindenki tudja, vannak dolgok, amik nem szoktak általánosságban véve megtörténni. Ezért, a PC-sek nagy része úgy is PC-s marad, bármi legyen is. Minden esetre, ahogy én is nagyon komolyan csóró voltam a kezdetekben, sosem ítélem el a gyenge géppel rendelkezőket és a mai napig egyenesen kultiválom a használt vásárlást. Ezt csak azért írom, mert magam is megkaptam a minap, hogy három autó árát költöm a gépre, de egy 1500€-s videokártya is csak 1000€ használtan, úgyhogy az is megvan csupán két autó árából. Egyébként, ha szeretnétek egy újabb e-bay-es, használt gépet építős blogot, akkor szóljatok, de a múltkori alatt is leginkább azt mondtátok, hogy nem vesztek használtan komponenseket, szóval mindegy.

Visszatérve a témához, pont most olvastam Steam fórumon a Robocop demóval kapcsolatos témák között, hogy rosszabbul néz ki a játék, mint a 2016-os Doom (ez egyénként nem igaz), de legalább egy RTX 2060-ason rosszabbul is fut (ez igaz). Aztán volt rá a válasz, hogy egy olyan kártyával annak is örülni kéne, hogy a Windows elmegy... Nyilván nem ezt a hangvételt akarom erősíteni, csak második intróként elmesélni ez által, hogy a múltkor emlegetett, pár évvel ez előtti kártyacsere után (1070->2080) borult a gép, és a ház volt az oka. A Rezident Gonosz 8 (+ray tracing + jó idő) játszása alatt derült ki számomra, hogy az akkori házikóm, aminek üveges volt az eleje is és így csak az előlap oldalán és lent tudott szívni, az hiába volt jó az 1070-essel, de a 2080 OC huzamosabb komoly kihasználás mellett már zúgott meg fékezgetett befelé. (Így jutottam a monitor csere által rántott videokártya csere által rántott ház cseréig.) Ugye utána kivágtam azt a házat és lecseréltem egy Lian Li Lancool 2 Mesh-re, ami maga egy nagy lyuk rácsokkal körülvéve. Ezzel féltem, hogy emiatt majd hangos lesz a masina, de pont az ellenkezője: semmi hangja nem volt és jobban pörgött a játék is. Minden esetre, ha már a Windows háttér sem fut a kártyánkon és cserélünk, amihez úgy is el kell adni két autót, akkor harmadik járgányt jó eséllyel a ház miatt kell majd eladni.

A mai témám a léghűtéses build-ek miértjeiről és hogyanjairól szól. Az egész tudás általában azzal van elrendezve, hogy jól szellőző ház kell és lényegében ez igaz is. Úgyhogy aki ezt tudta eddig is, annak like, subscribe, follow me on twitter and have a good one. Viszont nincs olyan ház a világon, amire a kereskedő, vagy valaki ne mondaná azt, hogy ez jól szellőzik, szóval érdemes átnézni a témát. Azt kell látni, hogy az új házak 99%-a üveges oldalakkal, rosszabb esetben üveges előlappal és általában kettő, vagy három darab RGB-s ventilátorral jön. Ettől látja az ember, hogy modern a házikó és el is képzelheti azt, hogy akkor a modern gépekhez tervezték és jó lesz … aztán lőhet vele egy akkora luft-ot, hogy utána vagy a pincében van a ház, vagy pedig a fémhulladékban. De ahhoz képest még az olcsó is drága, hogy kidobjuk. Még rosszabb esetben pedig a rossz sem sokkal olcsóbb, mint a jó. Szóval kezdjük azzal a ház vásárlást, hogy elképzeljük, milyen csatlakozók és gombok legyenek rajta és mindezek hol legyenek. Úgy értem, hogy valaki úgy használja a gépét, hogy neki az az ideális, ha a power gomb és az USB-k a gép elején vannak, míg másoknál ez a gépház tetején ideális. (érdekesség: pár éve már általában nincs Reset gomb a házakon.)

Közben ugye már említve lett az USB téma, szóval előre érdemes a felhasználási szokásainknak megfelelően elképzelni, hogy hány darab USB és milyen USB legyen a gép front paneljén. Valakinek elég két darab USB 3.0 de valakinek USB C is kell. Valaki onnan akarja kapcsolgatni a ház világítását is és meglepően sokan szeretik (nem is véletlenül) a vezetékes, 3.5 mm-es dugóval működő fejhallgatókat is onnan használni. Szóval mindezt képzeljük el annak a tükrében, hogy nekünk hol lesz a gép és hogyan lenne számunkra a legjobb. Olyat nehezen képzelek el, hogy valakinek kéne még 5,25-ös hely valamire, de vannak ezek az érintő kijelzős, színes, RGB és hűtés kontrollerek, amik totál menőn néznek ki, csak szerintem felesleges... vagyis hát számomra felesleges, mert automata ventilátor vezérlés rajongó vagyok. De valaki emellett is szereti nézni a fordulatszámokat és hőfokokat és hát van erre is hardver. Illetve vannak a komolyabb felhasználásra (is) való masinák, ahol pont azért kellhet egy 5,25-ös hely, hogy több memóriakártya olvasó, USB, vagy akár több midi és audió csatlakozó legyen kéznél - pl zenészeknek. Lehet kapni komolyabb házakat is egy darab 5,25-ös hellyel és általában véve ilyenkor a bay a ház felső részén van. Ennek a vonzata, hogy jobb esetben e mögé kerülnek ilyenkor majd a HDD helyek (aki használ HDD-t is, mint pl én) és végül a táp is fent lesz.

Fontos külön kitérni az úgynevezett graphics card clearence-re is, ami annyit tesz, hogy mennyi hely van a videokártyának. Erre igencsak figyelnünk kell, mert bizony sok olyan ház van, amibe nem férnek bele a komolyabb (és hosszabb) videokártyák. A fent említett fenti/lenti táp és a vele egy emeleten és vízszintes vonalban lévő 5.25” hely és HDD polcok lehetővé teszik a videokártyáknak való elegendő helyet. Ha viszont az 5.25-ös hely alatt hagyományosan helyezkednek el a HDD tartók és egyéb dolgok, a ház frontján, akkor jó eséllyel korlátozva leszünk a videokártya méretét tekintve. Azt pedig nem akarjuk. Mármint akarhatjuk, ha minél kisebb házba akarunk tömörülni, ami megint egy külön stílus és ennek a blognak nem a témája. De alapból nem akarjuk. Illetve itt gondolni érdemes a jövőbeli fejlesztésekre is. Hogy jobban érthető legyen: ebben a házban a kártyáim (nem vagánykodás, hanem méretek): az Inno 3D 2080 OC 268mm hosszú volt. A 3080 Founders Edition már 285mm, míg a Game Rock 4080-as már 330mm. Mindig 2-3-5-6 centi rámegy. A jelenlegi házban lehetne akár 450mm is, de a 330 már amúgy nem feltétlenül alap, hogy minden házban elfér. Ezekre figyeljünk és az említett dolgokat tehát MINDIG a ház vásárlása előtt képzeljük el és nem közben, de végképp nem utána. Valamint hiába nyomjuk most Voodoo 2-vel, mert lehet, hogy két év múlva 4090 Ti FE lesz a gépünkben és mivel a ház sokáig jó, tegyük meg magunknak azt a szívességet, hogy gondolunk ezzel a jövőre is.

Rosszul választott háznál nem biztos, hogy befér majd az új videokártya

Érdekes dolog, hogy amint szilárd elképzeléssel rendelkezik az ember, az rögtön kizárja a piacon lévő házak kb 60-70, vagy nagyon spéci elképzelések esetén a házak 80-90%-át. Hogy a tápegység fent vagy lent lesz az legtöbbször (de nem mindig) édes mindegy a gépnek, maximum a mi elképzelésünket zavarja be. Ha fent van a táp, akkor a saját hűtéséhez a gépen belülről szív benti hőmérsékletű levegőt, míg ha alul van, akkor a hűtése kívülre esik a gép rendszerétől - és alulról szívja a padlóról a port is. Szóval ezt eldönthetjük. Itt megjegyzem, hogy az irány, amerre elindulok a blogban az én elképzelésem és nekem jó beállítás, de egyben ez egy nagyon időtálló konfiguráció is, ami a harmatgyenge gépeknél is működik, de a legkeményebb és legmelegebb vasakat is hang nélkül hűti. A lényeg egy halk és stabil légáramlat kialakítása és megtervezése: honnan jön, merre megy, hogyan megy. Tehát vannak azok a házak, amiknek üveges az előlapja és oldalt tudnak szívni egy keveset. Ezt én nem kultiválom, mert amellett, hogy tagadhatatlan előnyként kevesebb port szívnak be és csökkenteni tudják a benti ventilátorok zaját, csak gyengébb, illetve hidegebb gépeknél működnek igazán jól. Illetve hiába csökkenti a ventik zaját, ha millió fordulaton kell őket tekernie a gépnek a kívánt légmozgás miatt és ettől hangosabb lesz.

Az általam nem feltétlenül kedvelt font-üvegezett ház, mögötte a ventilátorokal és az oldalán egy apró réssel

Aztán vannak azok a házikók, amikor az előlapján van egy lyuk fent, vagy középen, de emellett zárt az előlap. Na ez már lehet egy fokkal jobb is, de nem feltétlenül az. Ahogy a teljesen üveges, de három ventilátorral oldalról szívó dobozok azért tudnak valami gyenge légmozgást az egész gép magasságában okozni, úgy az egy helyen szívó és emellett zárt előlapos megoldás jobban elősegíti az olyan területek kialakulását, ahol megáll a meleg levegő és ezt mi itt nem fogjuk ma szeretni. Ezek után meg logikusan következik az általam kedvelt megoldás, aminek tejesen rács az eleje és három ventilátorral a gép egész magasságában, gond nélkül, vidáman és hangtalanul szívhatja a nagy hideg levegőt. Na ezek meg a port is ugyan ilyen nagy szeretettel pakolják bele a gépbe. Itt hozzá kell tenni, hogy a porszűrő egy létező dolog, de minél kisebbek a lyukak a ventilátorok előtt, annál nagyobb zajt csap a levegő.

Az ilyen praktikus kialakítású mágneses rögzítésű porszűrő már sok házon megtalálható

Úgyhogy az ilyen megoldásnál 1000 százalék, hogy a heti porszívózásnál legalább a gép előlapjához érdemes odatartani a porszívót a kis kefével, mert függőleges létére úgy gyűjti a port, mint ha a gép tetejére vízszintesen gyűlne három hét alatt. Egyébként ez nem jelenti azt, hogy belül drasztikusan gyorsabban koszolódna a gép, de évente mondjuk háromszor is érdemes kiporolni a 10 perces módon, azaz a szívó / fújó / ecset megoldással szétszedés nélkül, mielőtt nagyon elfajulna a helyzet. Emellett évente egyszer, vagy akinek mindegy, annak ahogy kijön, de immáron ripityára szétszedéssel egybekötött, nagyon pimpelős takarítással ki kell takarítani. Hozzáteszem, hogy a takarítás mindenkinek saját preferencia és mindentől függ a periódus onnan kezdve, hogy asztalon, vagy padlón van a gép, valamint hogy sivatagban, vagy szobában használjuk-e, van-e szőnyeg, tengerimalac-e van, be-e-darálta-e a gép, stb.

Egy rossz példa a takarításra és egy jó példa a kizárólag kis videokártyákat támogató házra.

Nos, az általam választott és nekem megfelelő ház a Lian Li Lancool 2 Mesh (RGB) volt anno. Ez egy jó cucc, de vannak nyilván jobbak is. Vannak egyébként balok is, de leginkább rosszabbak vannak ennél. Ez 3 ventilátorral jön és ezt a hármat be kell szerelni előre. A tetőtől talpig front ventilátor felállás, ahogy említve lett, biztosítja, hogy hangtalanul legyen teljes magasságban bejövő levegő. Ez így egy fél ventilátor erejéig lent (lenti tápos megoldás) biztosítja, hogy az ott lakozó HDD-k is kapjanak mindig egy hideg áramlatot. Nincs rá szükségük, de miért ne? Másrészt meg lehet, hogy még nem egyértelmű, de a később tárgyaltaknak köszönhetően jobban látható lesz, hogy jó az, ha ott lent is van friss levegő forrás. Ennek a háznak a tetején 2 db, akár 14 centiméteres ventilátornak van még hely és a hátulján plusz 1 db kimenőnek. Nos, ezeket az előző házunkból kiszerelve, vagy akár külön megvásárolva is, de szépen töltsük fel, ugyanis hat ventilátoros rendszerre van szükség. Most ez lehet, hogy hülyén hangzik, de nem hülyeség amúgy. Érdekességképp az autóknál is egyes tudósok azt mondják, hogy az új EURO 7 kibocsátási normát nemhogy 3, de inkább 6, vagy 8, de akár 10(!) hengeres robbanómotorokkal lehet csak majd tejesíteni (azon értelemben, hogy a robbanó motort nézzük). Sok a henger, de kicsi a pukkanás, ami jó erőhöz és kis kibocsátáshoz (na meg magasabb árhoz) vezet.

Légmozgás tervezés a Paint-tel, csak nektek

Ugyan ezen a logika lapján terveztem meg ezt a PC-t. Lehet, hogy 6 db keringető venti van benne, ami meglévő alap, vagy kannibalizálható régi ház nélkül plusz költség... De az érem másik oldalán viszont ott van, hogy alig kell pörögniük ahhoz, hogy folyamatos és szolid légmozgást alakítsanak ki. Tehát itt jön be az, hogy nem lesz hangjuk az alig forgás miatt, de a folyamatosan haladó levegő miatt nagyon hűvös lesz a rendszer és elkerüli a hőfoltok kialakulását is. Illetve mondok még egy trükköt, amit sokan nem alkalmaznak, pedig jobban össze tudnák tenni a vasukat, ha gondolnának vele: légnyomás. Teszem azt, hogy egy 6 ventis rendszernél 3 levegő megy befelé és 3 levegő jön kifelé. Ez hiába egy jó légmozgás, ha nulla a plusz nyomás és még abba is jól belekeverhet egy nem blower típusú GPU hűtő. Persze ez működik így is, de van ennél jobb is. Éppen ezért kell úgy beállítani majd a BIOS-ban (vagy ahol akarjuk), hogy úgynevezett negatív nyomás alakuljon ki a házunkban. Ez annyit tesz egyszerű megfogalmazással élve, hogy a paint-tel rajzolt gagyi képemen, a szívó 1, 2, és 3-as számmal jelölt ventik mindig lassabban forognak, mint a kifújó 4, 5, és 6-os számmal jelöltek. Tehát többet szív kifelé a gép, mint befelé. Ez azt jelenti, hogy minden lehetséges helyről próbálja majd pótolni a fizika a fellépő különbséget. Ez nem kedvez a hőfoltok, vagy hőpárnák kialakulásának, mert a házban sehol sem lesz álló levegő.

Ha nem vagy biztos a dolgodban, akkor szerelj be még 60 ventilátort, biztos, ami biztos

Itt jön be az a bónusz fuvallat, amire akkor utaltam, amikor a fél ventilátor a HDD és táp felé lövő részéről beszéltem. A háznak a lenti részét elválasztó felület teljes mértékben lyukacsos, mi több, a gépház oldalán ezt a területet lezáró külön ajtó is csak egy rács (mesh). Mivel hiába jött be itt alul is egy adag hideg levegő, a konfigurációnak köszönhetően akkor is kisebb a nyomás és emiatt oldalt is próbál majd beszívni az oldalsó rácson is plusz hideg levegőt. Ezen légáramlat kialakulásának nagy kezdő segítséget ad a fél ventiátornyi alsó „vonal” létezése. És akkor állítsuk be úgy... … Nem. Előbb egy kis házsártoskodás. Milyen jó, hogy 2023-ra eljutottunk odáig, hogy BIOS oldalról csak a CPU hőmérsékletéhez képest tudjuk automatán vezérelni a ventilátorok fordulatszámát, holott ez leginkább már a GPU szerint lenne logikus. Na mindegy, ezért megnézzük, hogy miként viselkedik terhelésen a gépünk és milyen hőmérsékleteket rajzol a 3D MARK meg a Cyberpunk 2077. Ekkor meglátjuk, hogy nekünk milyen hőmérsékletű lesz a CPU milyen grafikai terhelés és GPU hőmérséklet mellett.

Netes kép a 3D Mark grafikonjairól. Méréseinkhez bármi mást is használhatunk

Ezt mindig érdemes utána kalibrálni, mert nálam pl a 3080 FE, még az nvidia patch-elése után is megcsinálta a 100 fokos hot-spot-ot a RAM-oknál és általában véve nagyobb meleget csinált, mint a 65 fokot is csak néha elérő 4080. Másrészt meg egy régi, 3 éves 5600X procim van, ami 65W-os és igazából 58 fok fölé nemigen szokott menni soha az életében (ebben a házban). Persze ilyen all core burn in tesztekkel 70 köré is fel lehet rugdalni, de soha nem lesz olyan játék közben. Szóval, teszem azt, hogy egy megterhelő gaming szituációban amikor a 3080-as 100 fokos (legalábbis a RAM) és a CPU eközben 58 helyett a videokártya miatt 60, akkor ennek értelmében állítsuk be, hogy pl 59 fokos CPU-nál a három első venti (1, 2, 3), pl 30% sebességgel pörögjön, a két fenti meg 35%-on (a hátsó meg mindig pörög 20-25%-on, hang függő). Ja, hogy arra gondolsz, hogy akkor nem lesz negatív nyomás, ha 3x30% =90 a szívás és 2x35%+20%=90 a fújás? Általában ezt a CPU és GPU hűtő megoldja egyrészt, a másik meg, hogy egyéni ház, ventilátor, hardver, hőmérséklet függő a fordulat, tehát a %-ok itt csak szemléltetésnek vannak, hogy a logikát értsük.

Ha nem tudjuk, hogy mit csinálunk, akkor forduljunk az ACME vállalathoz

Továbbá, nekem sok kisebb gépigényű játék közben nem éri el a processzor az 55 fokot sem. Így hát ehhez képest állítsuk be az 1, 2, 3 és 4, 5-ös ventilátorokat, hogy 55 fokos CPU alatt egész egyszerűen kapcsoljanak ki. A CPU cooler és a 6-os venti úgyis mindig megy nagyon lassan, ezzel negatív nyomást létrehozva. Ha akarja a fizika, ilyenkor az álló fenti kifújó ventilátorok lapátjai között is tud magának friss levegőt beáramoltatni, hogy az majd hátul távozzon. Másrészt meg ha nem játszunk, akkor a videokártyán is állnak a ventilátorok, szóval az sem zavar be itt, de általában is elmondható, hogy ha nem kell, akkor ne menjen semmi hűtő, mert minek? RGB kivilágítással, ha valakinek az fontos még, akkor ugyan úgy világítanak a ventik, csak éppen furábban néz ki, hogy állnak a lapátok. Nem tudom, hogy sikerült-e értelmesen elmagyarázni a dolgot, vagy csak egy nagy krix-krax lett? Egyáltalán nem bonyolult, szóval ha érthetetlen, akkor szerintem az én hibám. De ha te egy szőke, kék szemű japán srác vagy és nem érted ezt az írást, akkor az nem az én hibám. Minden esetre illatos füstölővel (preferably), vagy dohányzó embertől a cigijét elvévén megnézhetjük mindig, hogy hol, merre megy a levegő. Tehát a lényeg ennél a konfigurációnál és ennél a fajta háznál, hogy

• 6 db keringető ventilátor, amiből 3 szívó és 3 fújó

• a 3 szívó mindig lassabb, mint a 3 fújó, hogy negatív nyomás jöjjön létre

• az egyéni hardverünk egyénileg jól kitesztelt hőfokai alapján kis terhelésnél álljon legalább 5 ventilátor

• nagy terhelés mellett pedig (teszt alapján) minden ventilátor gyorsuljon annyira, hogy még ne legyen hangja, de jó legyen a hőfok

• extrém terhelés és hőfokok esetén hagyjuk elszabadulni az összes fordulatszámot, (teszt alapján), mert hiába hallható, azért ennyi ventilátorral ne olvadjon már el a gép. Hozzáteszem, hogy az extrém terhelés és hőfok nem azt jelenti, hogy a 95 fokig üzemszerűen működő proci 70 fokos, hanem azt, hogy 93 fokos.

Praktikusan a ház hátsó oldalára ragasztott hűtőventilátor elosztó

A legtöbb alaplapon viszont csak 3 Chase Fan dugó van. (Az AIO pumpába is lehet dugni amúgy, de az a vízhűtéshez van és lehet, hogy 100%, vagy efelett fogja csavarni az aktuális áldozatát az állítgatás lehetősége nélkül, szóval azt kerüljük el, ha lehet.) Próbálom idelinkelni, vagy képen ide tenni, hogy miket lehet kapni, amolyan ventilátor elosztókat. Szóval az én házamnál eleve úgy vannak kábelezve a ventilátorok, hogy össze lehet dugni a hármat. Ezt a három szívó példányt a fronton dugjuk össze és ez lesz egy dugó. (Nem kell félni, elbírja őket az alaplap). A két fenti fújó a második dugó és a hátsó kimenő a harmadik dugó. Ehhez a konfigurációhoz tehát nekem egy darab PWM Fan Hub kellett. Hozzá teszem, hogy habár be szoktam kötögetni amolyan becsületből is az RGB vezérlést, de hiába RGB-s mind a 6 ventilátor, én a 3 kifújót már nem szinkronizáltam, mert ahhoz egy Fan Hub-hoz hasonló RGB Hub is kellett volna és hát az igazat megvallva a meglévő RGB is ki van kapcsolva nálam. Biztos kinőttem belőle, vagy nem tudom, de nekem nem hiányzik. Azért RGB minden, mert ilyeneket árulnak. Egyéni dolog ez mindenkinél amúgy, de én mindig a monitort nézem amúgy is és a villogó szarok is zavarnak.

PWM Fan Hub-okhoz, azaz hűtőventilátor elosztókhoz klikk ide

Máskülönben meg figyeljünk a kábelmenedzsmentre, ami olyan szép szó, hogy nem húzza alá a szövegszerkesztő sem. Egy jó háznál már a tervezésnél figyelembe veszi ezt a gyártó és telerakja lyukakkal meg fülekkel a ház „másik oldalát”. Emellett nem kevésszer, ahogy ennél a háznál is volt, adnak kábelrögzítő tépőzáras pántokat, meg apró gyors kötözőket. De táphoz is szoktak bedobni a gyártók és én még alaplaphoz is láttam már így mellé dobva. Tehát ha ők gondolnak erre, akkor te is gondolj erre. Ehhez jön a moduláris táp kérdése, amibe csak annyi kábelt kell / illetve tudunk beledugni, amennyi az aktuális gépünkhöz kell. Tehát az én gépemnél a 65W-os processzor miatt csak egy CPU power kábel kell, úgyhogy a másik az szekrény teteje. Meg ugye az összes Molex (régi, SATA előtti áram, meg floppy áram), az egyik SATA, meg kettő GPU áram kábel is rendszerint szekrény teteje. Ennyivel kevesebb megy be a gépbe heverészni és ennyivel több helyünk lesz azoknak a rendes elvezetésére, amik kellenek. Tehát moduláris táp.

Másrészt, egy mondatot megérhet, hogy mindig (!) a saját kábeleivel használd a tápot és ne a régi táp kábeleivel, mert sokszor máshogy van valami és lehet belőle nagy baj. Illetve hát ajánlom az új PCIE 5 tápokat és azok közül is az áramingadozás ellen védetteket, mert a 40-es RTX széria tud a másodperc tört részére 600W-nál nagyobbat is rántani egy párszor óránként, ami gondolom tervezési hiba és ezek okozhatnak crasheléseket, kilépéseket és gép kikapcsolásokat. Ha ilyen van, akkor a táp a rossz (a kártyának). Nekem pl ehhez a kártyához nem volt jó a Corsair RM1000e (2023), mert hiába nagyon jó benne a túláram védelem, de ezen ingadozás ellen nem védett, úgyhogy állandóan kikapcsolta a gépet. Bánat megölt. Így kellett cserélni egy MSI MPG A1000G-re, ami már direkt ezekhez a felhasználásokhoz lett tervezve és egymás után három darab ilyen gyors kilengést is kibír. Ehhez egyébként el kell adni egy negyedik autót is. Tudom, nem konkrétan szigorúan ház téma, de közel van hozzá, mert...

Az viszont már ház téma a kábelmenedzsment és táp részről, hogy van a 30-as és 40-es RTX-eken ez az úgynevezett 12 VHPWR dugó, az a 16 PIN-es rettenet. Ezt adják minden videokártyához, ami használja és van vagy 8 centi hosszú. És baromi ronda. Ezekbe lehet 3 vagy 4 db 8 eres PCIE áramot hozni a tápból. Ezt vezesd el szépen. Ha alul vezeted, akkor ökör ronda és a fél légáramlást kifogja, ha felül vezeted el, akkor viszont ugyan olyan ökör ronda és a másik fél légáramlást fogja ki. Good job Nvidia. Pont ezért a pl a Corsair-nek is van saját megoldása erre, egy a tápból, a PCIE csatlakozókról jövő, de egy 12 VHPWR-ben végződő 60 centis, vékonyabb kábel képében. Vagy még jobb, az említett MSI tápon pl ez a fajta rettenetes dugó van a tápon is és egy könnyen kezelhető, szép kábel megy a kártyához. Ami így már nem 4 db 8 eres rettenet, hanem csak egy darab és sokkal szebb rettenet. Minden esetre ez jutott az eszembe most mesélni valónak és remélem érdekes, vagy valakik számára informatív és hasznos volt.